Twitter始めました。靴製作に関する色々、投稿していきます。宜しくお願いします！

靴製作に使われる道具の一つ、「ワニ」。"つりこみ"という作業に使われる道具ですが、形がワニ🐊に似てる(？)事からこの名が…うーん、見えなくもないかと。

底付けの最初の工程、すくい縫い。英語ではウェルティングといいます。靴底の形が決まるとても重要な工程です。

ビスポークシューズ の真骨頂、ラストスクラッチング。ハウスラストを削り込む(スクラッチング)ことで、様々な足にフィットさせることが可能です。

パターンメイキング。 靴の表情を決める重要なパートです。 ビスポークシューズの場合、一足一足型紙を製作しています。

【パターンメイキング】 アッパーのデザインを決めるパートであり、これによって靴の表情が大きく変わってきます。 また、平面の革を立体の木型に"つける"為に僅かな誤差が出てきます。この誤差をミリ単位の修正を加えて調整していき、始めて綺麗な靴へとなっていきます。

【縫製（クロージング）】 文字通り出来上がったパーツを縫い合わせていく作業。 糸の太さ、一針一針のピッチ（幅）の違いで、あるものはクラシックな印象に、またあるものはカジュアルな印象になったりします。 また、同じ糸、幅でも職人によって全く違う個性が生まれる不思議なパートです。

【ラスティング（つりこみ）】 縫製（クロージング）が完成したアッパーを木型に"つりこんでいく"工程です。 いかに良いアッパーが出来ても、 ちょっとした引っ張り具合でズレたり、木型に"つかなく"なってしまう非常に気を使う工程です。 "底付け10年"と言われるぐらい経験の問われる作業です。

【出し縫い(アウトステッチング)】 高級紳士靴と言われる靴の多くは、靴底を機械で縫うグッドイヤー製法という、いわゆるマシンメイドで作られています。 この説明は割愛しますが、これを機械ではなく昔ながらの製法で一針一針手作業で行う事により、柔らかい足あたりと繊細なピッチにする事が出来ます

【トライアルフィッティング(仮合わせ)】 bespokeshoesの特徴的な工程の一つ。 木型をギリギリまで攻めていく為、仮合わせを挟んで入念に状態をチェックしていきます。 必要ならば木型に盛り、削り修正を加え、より完璧なフィッティングへと妥協のない努力を続けていきます。